5 اشتباه رایج که هنگام نصب چراغ های سقفی LED از آنها اجتناب کنید

در حال نصب چراغ های سقفی ال ای دی یکی از متداول‌ترین به‌روزرسانی‌های الکتریکی DIY است که صاحبان خانه‌ها انجام می‌دهند – اما همچنین یکی از رایج‌ترین اشتباه‌هایی است که انجام می‌شود. 5 اشتباه اصلی عبارتند از: پرش از کلید مدار، عدم تطابق کلیدهای دیمر، نادیده گرفتن ظرفیت باربری، اتصالات سیم کشی نادرست و مدیریت ضعیف حرارت. هر یک از این خطاها می‌تواند منجر به سوسو زدن چراغ‌ها، خرابی زودهنگام، لغو ضمانت‌ها یا حتی آتش‌سوزی برق شود. در اینجا دقیقاً آنچه باید مراقب باشید - و نحوه انجام درست آن در اولین بار آمده است.

پرش از مدار شکن (و اعتماد فقط به سوئیچ دیواری)

تنها خطرناک ترین اشتباه این است که فرض کنیم با چرخاندن سوئیچ دیواری تمام برق اتصالات قطع می شود. این کار را نمی کند. سوئیچ دیواری فقط سیم "گرم" را قطع می کند - سیم خنثی زنده می ماند. لمس آن بدون خاموش کردن بریکر می تواند یک شوک کامل 120 ولتی (یا 240 ولتی) ایجاد کند.

طبق گزارش بنیاد بین المللی ایمنی الکتریکی ایالات متحده (ESFI)، سالانه بیش از 400 مرگ ناشی از برق گرفتگی در ایالات متحده رخ می دهد ، سیم کشی DIY یکی از عوامل موثر در این امر است. راه حل ساده و غیرقابل مذاکره است:

1. به تابلوی برق خود بروید و مدار شکن صحیح را خاموش کنید.
2. به اتاق برگردید و سوئیچ دیوار را بچرخانید - چراغ نباید روشن شود.
3. از یک تستر ولتاژ غیر تماسی (هزینه 15 دلار) برای تأیید ولتاژ صفر در جعبه اتصال قبل از لمس هر سیم استفاده کنید.

اگر مطمئن نیستید که کدام شکن اتاق را کنترل می کند، آنها را یکی یکی خاموش کنید و سوئیچ را امتحان کنید تا نور دیگر پاسخ ندهد. هرگز از تستر ولتاژ غافل نشوید - پانل های قطع کننده با برچسب اشتباه در خانه های قدیمی بسیار رایج هستند.

استفاده از سوئیچ دیمر ناسازگار

این شایع ترین دلیلی است که چراغ های LED سقفی سوسو می زنند، وزوز می کنند یا زود از کار می افتند. چراغ‌های ال‌ای‌دی به یک دیمر ال‌ای‌دی درجه‌بندی خاص نیاز دارند – یک دیمر سنتی TRIAC که برای لامپ‌های رشته‌ای طراحی شده است، به درستی کار نمی‌کند و می‌تواند برای همیشه به درایورهای LED آسیب برساند.

چرا دیمرهای قدیمی با LED ها خراب می شوند؟

دیمرهای رشته ای با کاهش ولتاژ کار می کنند. LED ها به طور غیرقابل پیش بینی به کاهش ولتاژ واکنش نشان می دهند - ممکن است در سطوح کم نور سوسو بزنند، قبل از رسیدن به 0٪ به طور کامل خاموش شوند یا یک زمزمه قابل شنیدن ساطع کنند. در برخی موارد، درایور LED به دلیل سیگنال های بار ناسازگار بیش از حد گرم می شود.

همیشه بسته بندی دستگاه را برای لیستی از دیمرهای سازگار آزمایش شده بررسی کنید. Lutron و Leviton هر دو پایگاه داده های سازگاری را به صورت آنلاین منتشر می کنند. اگر LED شما برچسب "غیر قابل تاریک شدن" دارد، هرگز آن را به هیچ کلید دیمر وصل نکنید - انجام این کار باعث سوختن راننده در عرض چند هفته خواهد شد.

نادیده گرفتن وزن و اندازه جعبه برق

قبل از نصب هر وسیله، جعبه برق (اتصال) موجود باید بازرسی شود. یک جعبه اتصال پلاستیکی استاندارد برای نگهداری حداکثر 35 پوند درجه بندی شده است - یک جعبه فلزی با درجه فن برای هر چیز سنگین تر یا برای پنکه های سقفی مورد نیاز است. استفاده از جعبه اشتباه یک نقض کد و خطر سقوط است.

قبل از نصب چه چیزی را باید بررسی کرد

• رتبه بندی وزن: برچسب داخل جعبه را بررسی کنید. اکثر پایه‌های فلاش LED 3 تا 8 پوند وزن دارند و با جعبه استاندارد مناسب هستند. وسایل تزئینی نیمه روان یا بزرگتر ممکن است از 15 تا 20 پوند بیشتر باشد.
• پیوست جعبه: جعبه باید به یک تیرچه سقفی یا یک میله مهاربندی درجه بندی شود - نه اینکه فقط به دیوار خشک منگنه شود.
• ظرفیت پر کردن سیم: ازدحام بیش از حد سیم ها در یک جعبه کوچک باعث ایجاد گرما می شود و خطر آتش سوزی است. NEC (کد ملی برق) حداقل نیازهای اینچ مکعبی را برای هر گیج سیم مشخص می کند. یک سیم 14 AWG به 2 اینچ مکعب در هر هادی نیاز دارد.
• کار قدیمی در مقابل جعبه کار جدید: برای نصب مقاوم‌سازی، از جعبه «کار قدیمی» با بال‌های در حال گسترش که دیوار خشک را از پشت می‌گیرند، استفاده کنید - هرگز از جعبه‌های جدید در سقف موجود بدون دسترسی به تیرچه استفاده نکنید.

اگر جعبه موجود ناکافی است، میله‌های مهاربندی مقاوم‌سازی شده (مانند Westinghouse 0101900) به شما این امکان را می‌دهند که یک جعبه جدید با فن از پایین بدون برش در سقف نصب کنید - معمولاً کمتر از 20 دلار هزینه دارد.

اتصالات سیم نادرست (قطب معکوس و مهره های شل)

خطاهای سیم‌کشی مسئول اکثر خرابی‌های پس از نصب هستند - از جمله چراغ‌هایی که روشن نمی‌شوند، وسایلی که در هنگام لمس شوک می‌دهند، و خطاهای قوس الکتریکی که می‌تواند عایق را مشتعل کند. دو اشتباه رایج سیم کشی، قطبیت معکوس و مهره های سیم کم سفت هستند.

قطبیت معکوس

در یک نصب استاندارد ایالات متحده، سیم سیاه (گرم) از سقف به سیم مشکی فیکسچر وصل می شود و سیم سفید (خنثی) به سفید متصل می شود. اتصال آنها به صورت معکوس - سیاه به سفید - قطبیت معکوس ایجاد می کند. ممکن است نور همچنان کار کند، اما پوسته فیکسچر حتی در صورت خاموش شدن نیز پر انرژی می شود ، ایجاد خطر شوک در هنگام تعویض یا تعمیر لامپ. همیشه قبل از بستن جعبه، قطبیت را با یک تستر قطبی یا مولتی متر پلاگین تأیید کنید.

مهره های سیم شل یا نادرست

مهره های سیم باید با تعداد و گیج سیم های متصل شده مطابقت داشته باشند. مهره سیمی که برای دو سیم 14 AWG درجه بندی شده است، سه سیم را به طور ایمن نگه نمی دارد. اتصالات سست باعث:

• سوسو زدن متناوب با ارتعاش اتصال
• ایجاد قوس در محل اتصال، که می تواند به دمای بیش از 10000 درجه فارنهایت برسد و مواد مجاور را مشتعل کند.
• افت ولتاژ که طول عمر درایور LED را کوتاه می کند

پس از چرخاندن مهره های سیم در جهت عقربه های ساعت تا سفت شدن، هر سیم را جداگانه بکشید - نباید آزاد شود. برای امنیت بیشتر، پایه مهره های سیم را با یک نوار چسب برقی بپیچید. هرگز از کانکتورهای فشاری "backstab" برای وسایل سقفی استفاده نکنید. کانکتورهای ترمینال پیچ یا مهره های سیم دارای رتبه مناسب تنها گزینه های قابل اعتماد برای نصب بالای سر هستند.

سیم زمین را نادیده نگیرید

سیم زمین مسی سبز یا لخت باید به سیم یا پیچ زمین فیکسچر متصل شود. در حین کار عادی جریانی را حمل نمی کند اما یک مسیر خطای بحرانی را فراهم می کند که در صورت اتصال کوتاه، به جای ارسال جریان خطا از طریق شما، بریکر را خاموش می کند. حذف آن یک نقض NEC است و آخرین خط محافظت شما را حذف می کند.

مسدود کردن تهویه و نادیده گرفتن اتلاف گرما

لامپ‌های LED بسیار کارآمدتر از لامپ‌های رشته‌ای هستند - اما همچنان گرما را در راننده و تراشه LED ایجاد می‌کنند. گرما دلیل اصلی خرابی زودهنگام LED است. یک چراغ سقفی LED با کیفیت برای 50000 ساعت در دمای 25 درجه سانتیگراد (77 درجه فارنهایت) در صورتی که به دلیل تهویه ضعیف به طور مداوم در دمای 60 درجه سانتیگراد (140 درجه فارنهایت) کار کند، ممکن است کمتر از 15000 ساعت کار کند.

مشکل رتبه بندی آی سی در مقابل غیر آی سی

لامپ های LED فرورفته در دو درجه حرارتی ارائه می شوند:

• دارای رتبه IC (تماس عایق): ایمن برای پوشاندن عایق زیر شیروانی. اینها دارای محافظ حرارتی داخلی هستند و در هر جایی که عایق سقف ممکن است با وسایل تماس پیدا کند مورد نیاز است.
• فاقد رتبه بندی آی سی: باید حداقل 3 اینچ از تمام عایق ها فاصله داشته باشد. پوشاندن یک فیکسچر غیر آی سی با عایق گرما را به دام می اندازد و نقض قوانین آتش نشانی است.

اگر مطمئن نیستید بالای سقف شما چه چیزی است، همیشه وسایل دارای رتبه IC بخرید — آنها فقط 5 تا 15 دلار بیشتر هزینه دارند و خطر را به طور کامل از بین می برند.

رتبه بندی فیکسچر محصور شده

چراغ های سقفی ال ای دی فلاش و نیمه فلاش اغلب مجموعه LED را در داخل یک محفظه مهر و موم شده محصور می کنند. همه لامپ ها یا ماژول های LED برای وسایل بسته بندی رتبه بندی نمی شوند. در حال نصب a non-enclosed-rated LED inside a sealed dome trap heat, dramatically shortening its lifespan. Look for the phrase "suitable for enclosed fixtures" on the packaging. If using an integrated LED module (no replaceable bulb), verify the fixture itself is designed for the installation location and airflow conditions.

مرجع سریع: چک لیست اشتباهات قبل از شروع

قبل از شروع نصب چراغ سقفی LED از این چک لیست استفاده کنید:

• مدار شکن خاموش است و با یک تستر ولتاژ غیر تماسی تأیید شده است
• سوئیچ دیمر (در صورت استفاده) دارای رتبه بندی LED است و به عنوان سازگار با دستگاه خاص ذکر شده است
• وزن جعبه اتصال برای فیکسچر کافی است و به یک تیرچه یا مهاربند ثابت می شود
• سیم کشی سیاه به سیاه، سفید به سفید و زمین به زمین تایید شد. قطبیت تایید شده
• مهره های سیم اندازه درستی دارند و تمام اتصالات تست یدک کش را پشت سر می گذارند
• اگر عایق اتاق زیر شیروانی وجود داشته باشد، فیکسچر دارای رتبه IC است. اگر محفظه مهر و موم شده باشد، رتبه بندی اتصالات محصور تأیید می شود

در صورت شک، با یک برقکار مجاز مشورت کنید. هزینه یک تماس یک ساعته سرویس (80 تا 150 دلار) بسیار کمتر از تعویض یک دستگاه آسیب دیده، تعمیر دیوار خشک پس از آتش‌سوزی قوس الکتریکی، یا رسیدگی به بازرسی ناموفق خانه ناشی از سیم‌کشی غیرمنطبق با کد است.